Дорогие коллеги! Коллектив ТК «ГИПЕРСНАБ» от всего сердца поздравляет вас с самым главным днем для нашей Родины - днем Великой победы! Память, хранимая в веках - подвиг наших предков, отдавших свои жизни за нашу свободу и независимость. Каждый из нас в неоплатном долгу перед ними.
В этот день желаем всем счастья, здоровья и благополучия.
Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным!
Самонесущий изолированный провод – это тот самый провод, что висит между столбами и опорами линий электропередач. Там вовсе не ВВГ или АВВГ или их производные, не КГ и не что-то ещё. СИП был специально разработан для воздушных ЛЭП.
Раньше, до его внедрения, между столбами вешали голые неизолированные провода А (да, провод с самой короткой маркировкой, это он) и АС (то же самое, но со стальным сердечником, тогда как у провода А он выполнен из того же самого алюминия, что и вся остальная жила). Как вы прекрасно понимаете, такой провод никак не может иметь 2, 3, 4 или 5 жил, потому что между ними нет никакой преграды. Соответственно, их прокладывали сразу несколько. В результате сильных ветров часто возникало схлёстывание этих проводов, тут же приводившее к межфазному короткому замыканию. Ну а если речь не о больших ЛЭП, а о малых, например, вдоль улиц, то к тому же самому приводит и упавшая на провода ветка – в сети можно найти довольно много подобных видео. Не меньше проблем доставляли также обрывы проводов под тяжестью налипшего снега, обледенение, необходимость вырубки зелёных насаждений под такой линией и рядом с ней (допустим, в любом дачном посёлке), а также необходимость отключения всей линии при выполнении каких-либо работ.
Первыми, кому это надоело, оказались французы. В 1955 г. они придумали провод с изоляцией из резины и оболочкой из неопрена с неизолированной несущей нулевой жилой. Аналогичный провод, но уже с изолированной несущей нулевой жилой, придумали в 1958 г. финны. Оба провода, кстати, были медными. В середине 1960-х оба провода стали изготавливать с изоляцией из сшитого полиэтилена; примерно тогда же наконец сообразили, что делать его целесообразно из алюминия: он и дешевле, и намного легче, что тоже немаловажно. Конструкция из Франции – это нынешний СИП-1, а из Финляндии – СИП-2.
СИП-4 появился значительно позже, лишь в середине 1980-х, и изобрели его учёные из Швеции при участии немецких коллег. В нём присутствуют две либо четыре жилы. Естественно, одна из них в любом случае является нулевой, но ни одна не выделяется как несущая. Точнее, несущими являются они все.
Особняком стоит СИП-3. В отличие от предыдущих, рассчитанных на напряжение от 0,4 до 1 кВ, этот – высоковольтный, обычно применяется в ЛЭП напряжением 20 либо 35 кВ. Он всегда одножильный, потому что в таких сетях использовать кабели или провода из нескольких жил нельзя, а вместо этого для прокладки линии используется несколько одножильных. Следует отметить, что для более высоких напряжений (к примеру, 110 кВ) таких проводов не придумали – вот в них по-прежнему используются неизолированные провода А и АС. И это тоже одна из причин, по которой рядом с высоковольтной линией следует соблюдать особую осторожность.
На территории Советского Союза провод СИП впервые появился примерно в 1988 году (импортный – из Франции и Финляндии, в которых и родился), но первые воздушные линии электропередач, проложенные этим проводом, были введены в эксплуатацию уже после развала СССР – в 1994-м. Тогда же большинство кабельных заводов уже освоили технологию производства этого провода, и началась массовая замена изношенных неизолированных проводов А и АС на ЛЭП на самонесущий изолированный провод. У него очень много преимуществ:
Фазные жилы этого провода могут иметь сечение от 10 до 240 мм2. В целом, он сам по себе очень специфический, и с ним не используются никакие монтажные изделия, которые мы все знаем: классические трубчатые и втулочные наконечники, хомуты и прочее. На воздушных линиях существует целый спектр совершенно особенных изделий, не применяемых ни с чем, кроме СИП. Все вместе их называют арматурой для СИП. Подробно останавливаться на них мы сейчас не будем; о некоторых из них, применяемых наиболее часто, было рассказано в этой статье. Следует отметить, что для высоковольтного СИП-3 используется совсем другая арматура, чем для СИП-2 и СИП-4.
Те времена, когда провода СИП всех видов и сечений и арматура для них были узкой специализацией некоторых поставщиков, прошли – в большинстве случаев СИП можно найти у обычных электротехнических фирм. Конечно, уже не всякий, а только часть существующих сечений – более популярных, чем другие. Допустим, мы поддерживаем на складе только СИП-4, причём только 2х16, 4х16 и с недавних пор 4х25, которые в основном используются для ввода электроэнергии в частные домохозяйства:
Линейные светильники ЛПО очень популярны в офисно-административном освещении. Чаще всего они встречаются в одной из четырёх разновидностей: 1х20 (18), т. е. предназначенные для одной лампы ЛБ/ЛД-20 (18), имеющие длину 600 мм, 1х40 (36), соответственно длиной 1200 мм, ну и двухламповые 2х20 и 2х40. Раньше мы поддерживали на складе все четыре, а в настоящее время стартёрно-дроссельные поддерживаем только одноламповые (и 2х40 с ЭПРА) и сейчас объясним, почему.
Ещё лет 8-9 назад линейные светодиодные лампы и светильники для таковых (ныне называемые СПО) были величайшей редкостью, а в наши дни ими уже никого не удивишь. Принципиальное отличие СПО от ЛПО – в отсутствии пускорегулирующей аппаратуры, т. к. светодиодные лампы подключаются напрямую. Это дало возможность сконструировать светильник куда более компактный, нежели ЛПО. Конечно, СПО того же формата, как на картинках выше, или близкого к ним (широкий, объёмный, с трапециевидным или прямоугольным рассеивателем), встречаются и сейчас. Но кроме них, существует и СПО с полуэллиптическим дугообразным рассеивателем.
Это касается именно двухламповых светильников, которые в действительности более популярны, чем одноламповые. Поэтому-то их и решено было «упростить». В одноламповых упрощать конструкцию особо некуда, и там СПО выглядят снаружи точно так же, как ЛПО. А вот в двухламповых это позволило серьёзно удешевить светильник. В сочетании с отсутствием какого бы то ни было ПРА он стал стоить резко дешевле по сравнению с ЛПО, и брать его стало намного выгоднее. Именно поэтому мы и вывели из ассортимента двухламповые ЛПО с ЭмПРА – они перестали выдерживать конкуренцию с линейным светильником, предназначенным для светодиодных ламп.
Пострадали от этого только те, кому, уже имея такой СПО, захотелось поставить туда люминесцентную лампу. Потому что ни ЭПРА, ни тем более дроссель туда не поместятся – там для них банально не оставили места. Для люминесцентных ламп, если вам приспичило, можно переоборудовать только широкий СПО – поставив туда ЭПРА или дроссель, правда, во втором случае ещё необходимо прикрутить стартёродержатели. На складе мы их не поддерживаем, но найти их в продаже особых сложностей не представляет. Кто ищет – тот найдёт.
Следует отметить, что линейные светодиодные лампы дороже люминесцентных, поэтому если ваш ЛПО и все его компоненты ещё живы и здоровы, проще не заморачиваться и продолжить использовать ЛБ/ЛД. А вот если умер дроссель или ЭПРА, вы, конечно, можете их заменить, но лучше не поленитесь, удалите его и переподключите провода напрямую, купите светодиодные лампы и установите их вместо люминесцентных.
К тому же самому призываем, если у вас был повреждён корпус либо пришёл в негодность рассеиватель. Не нужно искать по рынкам рассеиватели к ЛПО. Особенно если учесть, что они могут к вашим светильникам и не подойти: вы купите трапециевидные, а светильники у вас окажутся скруглённые, или купите квадратные, а светильники у вас окажутся трапециевидные, и так далее. Лучше замените такой испорченный светильник на СПО и поставьте в него светодиодные лампы.
Ниже приводим перечень линейных ламповых светильников, поддерживаемых в настоящее время на нашем складе.
ЛПО:
Кабель-каналы (в просторечии «короба») – один из видов кабеленесущих систем, очень удобных для того, чтобы скрыть открытую проводку. В полностью открытом виде можно протянуть максимум один провод в каком-нибудь деревянном доме, прибив его пластиковыми скобами с гвоздями, либо же посадив на изоляторы, если речь о витом ретро-проводе. Во всех остальных случаях – если это не деревянное строение, или если вам нужно протянуть не один провод, а группу – применения кабеленесущих систем не избежать. Да и даже в деревянных домах тоже рекомендуется использовать кабель-каналы, некоторые производители которых специально для этой цели выпускают короба в различных цветах «под дерево».
Эти изделия представляют собой пластиковые пустотелые «палки» длиной ровно 2 м и существуют в довольно большом разнообразии размеров от 15х10 до 100х60 (список будет в конце статьи). Это общепринятый набор размеров большинства производителей. Об «артикульных» производителях с их необычными размерами (DLP 105х50 и 80х50 у Legrand, 90х50 и 110х50 в одной из серий ДКС) речи сейчас не идёт.
«Палки» состоят из двух частей: основания со стенками и крышки. Чтобы крышка держалась на своём месте, у неё и у основания кабель-канала существует система выступов и зацепов, которая называется замком. Он бывает одинарным и двойным: второй, разумеется, более надёжен.
Кабель-канал позволяет, как минимум, скрыть провода, а как максимум – ещё и упорядочить их. В некоторых видах этого изделия встречаются и направляющие для установки перегородки, которая позволяет разделить короб на две половины, чтобы в одну установить силовые кабели и провода, а в другую – слаботочные, то есть телефонные, телевизионные, витую пару, пожарную сигнализацию и так далее.
У них имеется ряд преимуществ перед трубами. Во-первых, у них снимается крышка (как путём сдвигания с торца, так и если потянуть за край на себя – замок специально так устроен, что приложив некоторое усилие, вы можете снять крышку, и ни она, ни кабель-канал в целом, ни замок не повредятся). Это позволяет проводить ревизию проводки внутри в любой момент. И устанавливается обратно она точно также: замок «защёлкивается» сам. Помните только, что если короб будет окрашен при покраске стен, это может затруднить дальнейшее снятие крышки.
Во-вторых, эстетический комфорт. Гофра, конечно, дешевле, но даже в офисном помещении она уже выглядит на редкость неуместно, даже где-нибудь под потолком. Не говоря уже про жилище. Вот в каком-нибудь холле у потолка она будет уместной, как и в подвалах, чердаках и технических помещениях. А там, где постоянно присутствуют люди, она будет сильно портить им впечатление от обустройства помещения. Про гладкие трубы и заикаться не стоит: им место вдоль пола на промышленных объектах, в каких-нибудь туннелях либо в кабельных стояках зданий, куда народ заглядывает крайне редко.
Крепится кабель-канал к стене или потолку одним из нескольких способов: саморезами (обычно к деревянным или гипсокартонным поверхностям), дюбель-гвоздями (к бетонным и кирпичным), или же на клей (способ наименее надёжный, но к кафельной плитке его иначе не прикрепить).
Впрочем, на чердаках и в подвалах короба тоже очень даже проводят – когда помимо сокрытия проводов требуется их упорядочить, либо иметь возможность ревизии. Более того, наши заказчики чаще всего для таких помещений их и берут. Именно по этой причине мы в настоящее время не поддерживаем на складе никаких аксессуаров для кабель-каналов – все эти углы, заглушки, накладки на стык и тому подобное. В защите проводов их роль невелика, она скорее эстетическая. В подвалах, на чердаках и в технических помещениях эта эстетика никого не колышет. Ещё отметим, что снаружи зданий и сооружений их устанавливать нельзя – они сделаны из ПВХ, который, как мы помним, на солнце рассыхается и трескается.
Обращаем внимание, что все кабель-каналы, поддерживаемые на нашем складе, относятся к числу магистральных, то есть предназначенных чисто для ведения внутри них проводки. Они не предназначены для установки розеток. Для этого существуют другие кабель-каналы, называемые парапетными. А магистральные могут подводить провод к розетке или выключателю, но электроустановочные изделия в этом случае стоят сами по себе, и отношения к коробам здесь уже не имеют.
Есть ещё напольные кабель-каналы (широкие и почти плоские дугообразные), плинтусные, а также перфорированные короба для разводки внутри электрощитов. У них свои наборы размеров, правда, разнообразие там не столь велико, как у магистральных. На них спрос ещё меньше, поэтому их, как и парапетные, мы к данному моменту на складе не поддерживаем.
Поскольку ПВХ, из которого сделаны любые короба, является самозатухающим типом пластика, они обладают одним важным достоинством – не горят. Прекратится воздействие пламени – и они погаснут сами собой. Конечно, если вы проложите внутри допотопный ВВГ (который даже не «нг»), огонь сможет по нему распространяться внутри – герметичными кабель-каналы не являются. Но сейчас, как мы надеемся, у любого пользователя хватает ума прокладывать хотя бы ВВГнг-LS.
Понятно, что кабель-канал не является конкурентом труб. Они друг с другом за право быть проложенными в том или ином помещении не воюют. Большинству инженеров обычно вполне понятно, во что именно нужно убрать кабели в том или ином месте при их прокладке, ещё на этапе разработки проекта электрификации либо капремонта.
Полный перечень кабель-каналов, поддерживаемых у нас на складе, приведён ниже. Этот список является исчерпывающим, других магистральных кабель-каналов, которые бы мы не держали из-за низкого спроса, не бывает. Все прочие существующие размеры либо относятся к парапетным коробам, как с шириной 120 или 150 мм, либо к «артикульным» производителям.
Соединительная шина, также часто называемая гребёнкой – очень удобное приспособление для соединения между собой автоматов в щитке. Поскольку все автоматы должны быть запитаны, это можно сделать двумя способами: с помощью перемычек из фазного провода (ПВ3 или ПВ1 – не принципиально), либо же с помощью медной шины с зубцами, которые вводятся в контактный зажим каждого из автоматов в ряду и обеспечивают их током, протекающим по этой самой шине. Благодаря каталожным наименованиям ABB, Legrand и некоторых других европейских брендов, её также часто стали называть «шинкой» или «шинной разводкой».
Однофазная гребёнка представляет собой медную полосу с зубцами, заключённую в кожух из ПВХ или нейлона.
Однако как же быть с автоматами, у которых число полюсов больше одного? Со стороны выглядит всё просто: один трёхполюсный автомат занимает ровно столько же места, что и три однополюсных. Но что будет, если мы насадим трёхполюсный автомат, к которому подключены три фазы, на однофазную гребёнку? Правильно, межфазное короткое замыкание!
Чтобы такого не произошло, существуют двух-, трёх- и четырёхфазные соединительные шины. Они устроены следующим образом: в кожухе уже не один, а нужное число параллельно идущих пазов, и в каждом из них проходит своя медная полоса. В каждой из полос зубец, соответственно, находится в таком месте, чтобы попадать в зажим того полюса автомата, который отвечает именно за нужную нам фазу. Поэтому зубцы в упакованной шине вроде бы находятся на таком же расстоянии друг от друга – но на самом деле принадлежат разным медным полосам.
Двухфазные гребёнки применяются не только для соединения между собой двухполюсных автоматов, но также и для соединения дифавтоматов или УЗО. Если применить в этом случае вместо двухфазной шины однофазную – придётся познакомиться с фазным напряжением на нулевом проводе. Поверьте, вам этого не захочется.
Четырёхфазные гребёнки устроены аналогичным образом.
Теперь расскажем, как именно соединить автоматы с помощью такой шины. Прежде всего обратим внимание на следующее. Шина эта продаётся либо в метровых отрезках, либо длиной 22 см (то есть на 12 модулей). Полного метра хватит на 54 модуля. Понятно, что ни в одном щите эти 54 модуля не будут располагаться в один ряд (обычно максимум – 18). Но эта шина режется. Для этого полосу или полосы (если гребёнка не однофазная) извлекают из кожуха, пилят болгаркой или ножовкой по металлу, сам кожух тоже отрезают. После чего полосу или полосы вставляют обратно в него, подключают зубцами к зажимам автоматов и затягивают винты. Причём, чтобы избежать возможного поражения током из-за соприкосновения с токоведущими частями (этими самыми медными полосами) при любых действиях внутри щита, нужно либо использовать специальные заглушки для соединительных шин, либо отрезать кожух не на ту же длину, что и полосу, а с запасом примерно 1 см с каждой из сторон.
Строго говоря, гребёнкой называется не любая соединительная шина. Существуют два типа подобных изделий по виду зубцов: штыревая (PIN – она и называется гребёнкой из-за внешнего сходства) и вильчатая (FORK).
Вильчатая шина удобнее штыревой тем, что не только более надёжно крепится, но и что в крайнем автомате в ряду она не будет мешать питающему проводу, как и наоборот. Но она менее популярна, потому что двойные зажимы для вильчатых зубцов есть не во всяких автоматах. В частности, они есть в автоматах ABB серии S200 и в аналогичных изделиях других европейских брендов подобной ценовой категории.
Но поскольку китайские автоматы эконом-сегмента применяются намного более массово, чем более дорогие европейские, в настоящий момент вильчатые шины мы на складе не поддерживаем.
Чем же гребёнки зарекомендовали себя, чем они лучше перемычек, если результат не меняется? В первую очередь, удобство. Соединительная шина избавит вас от нагромождения проводов. В щитках, где несколько рядов и соответственно, несколько DIN-реек, эти провода мешаются довольно сильно. Далее, это избавит вас от необходимости нарезать провод на множество мелких кусков, каждый зачищать, оконцовывать, опрессовывать. Ну и эстетически отсутствие перемычек смотрится лучше.
Хотя, конечно, есть и недостатки. Во-первых, чтобы заменить даже всего один автомат, гребёнку придётся убирать, развинчивая зажимы на всех автоматах, потому что из-за неё снять даже один автомат вы не сможете. В случае с перемычками достаточно отсоединить провода только от того изделия, которое вы хотите заменить, и подсоединить к новому, поставленному взамен.
Во-вторых, если у вас в ряду уже стоит сколько-то автоматов, на это количество и отмерена шина, а вам нужно добавить ещё один или несколько автоматов – их присоединять волей-неволей придётся уже перемычками.
И напоследок ответим на вопрос, чем соединять «большие» автоматы типа ВА47-100 или S800 ABB. Обычные гребёнки для них не подходят, потому что у них модуль в полтора раза шире обычного – не 18, а 27 мм. Так вот: существуют «широкие» гребёнки, специально предназначенные для таких автоматов. У них и сами медные полосы имеют большее сечение, т. к. предполагается, что в первую очередь ими будут коммутировать автоматы на 100 и 80 А.
Она требуется значительно реже, поэтому на складе мы её не поддерживаем. У нас есть шина на 100 А, но шаг её всё равно равен 18 мм. Она не подходит для автоматов ВА47-100, но ей можно коммутировать ряды аппаратов, где присутствуют, допустим, автоматы серии S200 на 100 или 80 А, или выключатели нагрузки на те же номинальные токи.
Не секрет, что некоторые электрики предпочитают соединять автоматы по старинке, перемычками, и сами же ругаются из-за этого. Поэтому если есть возможность применить с этой целью шину – грех ей не воспользоваться.
Перечень поддерживаемых на нашем складе соединительных шин приведён ниже.
Дорогие коллеги!
Спешим поздравить Вас с наступающим Новым годом!
В новогоднюю ночь мы не только провожаем уходящий год, но и продумываем планы на следующий. Желаем, чтобы год Дракона подарил Вам крепкое здоровье, великую удачу, неземное счастье и новые возможности для процветания и успеха, а ваши смелые и творческие планы не встречали преград на своем пути.
С наилучшими пожеланиями, коллектив ТК «ГИПЕРСНАБ»
Маркировку «ЛПБ» имеют 2 типа светильников. Первые – линейные, как ЛПО, только каких-нибудь более редких разновидностей, чем классика с квадратным или трапециевидным рассеивателем. По какому принципу такой светильник называют именно ЛПБ, понятно не всегда, но это и не особо важно: большинство таких светильников уже повывели из ассортиментов. И второй тип – это антивандальный светильник ЛПБ-31-11-006 для ЖКХ с патроном G23. Именно о нём и пойдёт речь в нашей статье.
Он появился в конце 1990-х – начале 2000-х годов – примерно тогда же, когда и ЛБО-01-11-001, имевший овальную форму и другие посадочные размеры. Они существовали параллельно и не мешали друг другу, и при этом имели одну главную особенность – являлись антивандальными. Это заключалось не только в ударопрочности рассеивателя (а пьющего хулиганья по подъездам в те времена шарилось не в пример больше, чем сейчас), но также и в защищённых винтах, которые нельзя было просто взять и открутить обычной отвёрткой. Это защищало светильники и лампы из них от краж. Сейчас, хоть те хулиганы и воры давно остепенились, а следующее поколение такой ерундой занимается намного меньше, необходимость в защите от вандализма и воровства источников света остаётся актуальной и по сей день.
В первой половине нулевых на рынок вышли лампы PL дешёвого массового сегмента, производимые в Китае, что позволило предприятиям сферы ЖКХ существенно снизить затраты на освещение подъездов (потому что до этого в ЛПБ и ЛБО приходилось ставить лампы OSRAM серии DULUX S, которым толком не было альтернативы – а они были, да и сейчас остаются ощутимо дороже китайских).
Со временем, ближе к середине 2010-х, ЛПБ вышел вперёд, сильно потеснил ЛБО, и тот в итоге с рынка почти полностью вышел. ЛПБ стал почти полным «монополистом» на использование ламп с цоколем G23 и продолжает оставаться им и сейчас (настольные светильники на струбцине, в которых тоже применяется такая лампа, используются в сотни, если не тысячи раз реже, и погоды не делают). Позднее конкурент у него появился, но уже светодиодный, а поэтому самих ламп не требующий и на них не претендующий. Но об этом ниже.
Следующей ступенью эволюции антивандального светильника для ЖКХ стал его светодиодный аналог – ДПБ, появившийся во второй половине 2010-х. Выпускать его стали те же самые производители, что ранее изготавливали ЛПБ.
Заказчикам он полюбился тем, что имеет те же самые посадочные размеры и вообще выглядит точно так же, как ЛПБ-31-11-006. Защита от вандализма у него точно такая же.
Однако у ДПБ быстро всплыло одно слабое место. Если перегоревшую или неисправную лампу PL в ЛПБ можно было без особого труда заменить, то со светильником ДПБ такой фокус проделать было нельзя. Приходилось менять весь светильник. И, хотя служил он дольше, чем лампа PL, трудозатраты по его замене были существенно выше, что не могло не вызвать недовольство как работников ЖКХ, так и самих жильцов.
Чтобы решить эту проблему, был разработан съёмный светодиодный модуль для светильников ДПБ, который ещё называют светодиодной платой. Поменять его не сложнее, чем лампу, и с этим справится как начинающий электрик, так и отчаянная домохозяйка.
Именно благодаря ему ДПБ окончательно стал выгоднее, так как модуль служит значительно дольше лампы. Компактные люминесцентные лампы из-за жары, имеющей место в подъездах в холодное время года благодаря избыточному отоплению, служат в среднем от полугода до года, так как с теплоотводом у них далеко не всё слава богу. Светодиодный модуль к жаре куда менее чувствителен, а потому имеет более длительный срок службы. Также он может пригодиться, если у вас вышел из строя дроссель в светильнике, а заменить его нет возможности или желания. В этом случае остаётся выбор – поставить светодиодную лампу G23 (не все их любят, потому что их на рынке «то густо, то пусто»), либо этот модуль. Единственное, лампа избавит вас от необходимости демонтировать вместе с дросселем ещё и патрон.
Мы не будем утверждать, что ЛПБ-31-11-006 откровенно отживает своё и стремительно уходит в прошлое. Отнюдь. Он ещё очень даже производится, остаётся доступным на складах поставщиков и продолжает пользоваться постоянным спросом. Делают его всё те же белорусы – «Элект» и предприятие «Свет» (они оба входят в одну группу компаний), а также хорошо знакомый нам российский СТЗ «Владасвет».
Также мы не будем рассчитывать денежные затраты по годам и сравнивать, сколько они составляют при использовании ЛПБ с PL-11, а сколько при использовании ДПБ. Но отметим, что при том же энергопотреблении световой поток светодиодного модуля превосходит показатели лампы на величину от 20 до 50%. Ну и то, что светодиодный модуль в ДПБ заменить сейчас не сложнее, чем лампу PL в ЛПБ, а служит он куда дольше. И этим всё сказано.
Не всегда и не везде есть смысл устанавливать тяжёлый железный распределительный щит, если вы собираетесь ставить в него только модульное оборудование. В ряде случаев намного удобнее и проще установить небольшой пластиковый бокс, который намного удобнее в монтаже, а свою функцию выполняет точно так же.
Именно поэтому наряду с ЩРН и ЩРВ существует пластмассовые ЩРН-П (щит распределительный навесной пластиковый) и ЩРВ-П (аналогично, только не навесной, а встраиваемый). В частности, квартирный щиток чаще всего изготовлен из пластика, хотя случаев, когда можно применить этот материал, много и за пределами жилых помещений.
Общепринятой степенью защиты для таких щитков является IP40 или IP41. Они, соответственно, предназначены только для установки в помещениях.
Существуют и щитки со степенью защиты IP65. Их, соответственно, можно спокойно устанавливать на улице, а также в пыльных и влажных помещениях типа чердаков, подвалов, заводских цехов, автомоек.
Эти встречаются только в навесном исполнении, ЩРВ-П IP65 не бывает.
Сразу спешим успокоить тех, кто вспомнит, что ПВХ под воздействием солнечного света рассыхается и трескается. Пластмассовые щитки сделаны не из ПВХ, а из АБС-пластика («АБС» расшифровывается как «акрилонитрил, бутадиен, стирол») – сложного полимера из трёх указанных веществ. Сами по себе эти исходные вещества токсичны и к тому же сильно воняют, а вот будучи преобразованными в полимер, становятся безвредными и верно служат электрификации. Первые разновидности АБС-пластика действительно трескались и рассыхались на солнце, как и ПВХ (весной 1995 года это привело к жуткому скандалу, когда сделанные из него кнопки, защёлкивающие автомобильные ремни безопасности, разрушались на солнце, и к огромному по масштабу отзыву автомобилей), а вот последующие модификации полимера этого недостатка уже не имели.
Кроме ЩРН-П и ЩРВ-П, существуют ещё изделия на совсем небольшое число модулей – от 1 до 4. Они называются КМПн. Собственно, именно от них взяла начало традиция называть пластиковые щитки боксами (потому что, хотя их часто расшифровывают как «корпус модульный пластиковый навесной», на самом деле правильно – «коробка модульная пластиковая навесная» – именно поэтому и «бокс»). Они могут быть с такой же крышкой, как у ЩРН-П, а могут быть и вовсе без неё.
У боксов КМПн число всегда двойное. Это не дробь. Первая цифра показывает число модулей, открытых изначально, а вторая – полное. У бокса остальные модули помимо указанных в первой цифре закрыты заглушками для дополнительной защиты как от несанкционированного снятия аппаратов, так и от случайного попадания пыли и влаги внутрь корпуса (для тех, что с крышкой, актуально, пока бокс открыт, а для лишённых крышки – всегда). Если нужно установить ещё что-то, заглушки, закрывающие часть модулей, просто выламываются, и установить их после этого назад уже невозможно. С другой стороны, такие заглушки продаются отдельно, и вот их поставить на незанятые места можно.
ЩРН-П и ЩРВ-П это тоже касается – часть модулей у них может быть изначально закрыта заглушками, но сколько именно, в маркировке таких щитков не отражено.
Щитки до 18 модулей являются однорядными, на 24 – двухрядными, 36, 45 и 54 – трёхрядными, на 72 модуля – четырёхрядными. Поэтому всех, кто хочет ЩРН-П-18, но чтобы было в 2 ряда – ставим перед выбором: либо соглашаться на однорядный, либо же брать 24-модульный.
Основным отличием от металлических щитов у пластиковых является тип дверцы. Она, во-первых, никогда не будет иметь замка с ключом, а во-вторых, на каждый ряд своя, а не одна на весь щиток. У трёхрядного щитка будет три дверцы. И они не открываются горизонтально, а поднимаются снизу вверх. От таких исполнений, где дверца открывается традиционным способом, почти все давно отказались: прочностью её крепления отродясь не отличались, и случаев, когда её необратимо повреждали случайным взмахом руки, локтем или плечом, слишком уж много. И поверьте, никакие призывы «быть аккуратнее» тут не помогали и никогда не помогут. Ну а чтобы отломать дверцу, поднятую вертикально, надо либо присесть под щитком, встать и задеть её головой, либо же нанести по ней апперкот. Надо ли говорить, что боксёров, способных учудить такое, к пластиковому боксу никто не подпустит. Пусть занимаются другим боксом – на ринге.
Все пластиковые щитки из нашего ассортимента имеют дымчатые (чёрные полупрозрачные) дверцы. Это самый часто встречающийся, популярный и предпочитаемый вариант. Бывают боксы с белыми дверцами, а также с цветными полупрозрачными (оранжевыми, зелёными и синими). Но подавляющему большинству заказчиков цвет дверцы до фонаря.
Обычно в ЩРН-П и ЩРВ-П уже установлена DIN-рейка, и приобретать её отдельно, чтобы доукомплектовать щиток, не нужно. Она уже напилена по числу рядов на нужные длины. Что же касается боксов КМПн, то внутри вы не обнаружите ничего металлического, но не спешите пугаться! У них на задней стенке есть пластиковый «карниз» такой же шириной 35 мм, на который вы точно так же можете устанавливать свои автоматы, УЗО, диффы и прочие модульные вещи. И хотя собственно DIN-рейкой он уже считаться не может (поскольку является несъёмной частью корпуса и сам по себе никак не подчиняется немецким стандартам DIN), он успешно исполняет её роль.
Кроме того, в комплекте вместе со ЩРН-П часто уже идут нулевая и заземляющая шины, плюс монтажный набор – метизы для установки. Бывают исполнения и без шин и крепежа, но щитки, поддерживаемые на нашем складе, таковые всегда имеют. А вот У КМПн шин в комплекте может и не быть, об этом нужно помнить.
Пластиковыми бывают и другие щитки – например, предназначенные для учёта электроэнергии, но спрос на них невелик, поэтому поддерживать их на складе мы на данный момент смысла не видим. И только один тип настенных щитов бывает только железным – ЩМП. О них мы подробно рассказывали здесь.
Поэтому, если вы не планируете ставить ничего, кроме модульного оборудования, для выбора материала – пластик или металл – вам требуется ответить только на один вопрос: нужно ли вам запирать это оборудование на замок. Если в этом необходимости нет – можете смело ставить пластмассовые щитки и не мучиться, поднимая тяжести во время установки.
Полный ассортимент пластиковых боксов и щитков, поддерживаемых на нашем складе, приведён ниже.
У нас Вы можете приобрести как заготовки в виде зачищенных проводов, так и перемычки в сборе. Их стоимость будет складываться из цены провода выбранного сечения в пересчёте на заданную длину, и наконечников выбранного маркоразмера. Термоусаживаемая трубка, так же как и работы по изготовлению, не повлекут дополнительных затрат.
Пример перемычки с расчётом её стоимости:
Стоимость одной такой перемычки составит:
Провод ПВ3 4 ж/з: 47,59*0,2=9,52 руб.
Наконечник НКИ 5,5-6: 478,08*0,02=9,56 руб.
Итого: 19,08 руб.
Расчёт стоимости одной перемычки:
Провод ПВ3 10 синий: 115,38*0,46=53,07 руб.
Наконечник ТМЛ-35-8-10: 35,34*2=70,68 руб.
Итого: 123,75 руб.
Детализация стоимости такого изделия в пересчёте на 1 штуку:
Провод ПВ3 70 белый: 848,88*0,5=424,44 руб.
Наконечник ТМЛ 70-12-13: 64,80*2=129,60 руб. Итого: 554,04 руб.
Ну и так далее. Мы готовы принять задачу на нарезку заготовок или изготовление таких перемычек в любом количестве.
На то, какая резьба должна быть у крепёжных изделий для наконечников ТМЛ соответствующего сечения, которые задействуются при изготовлении перемычек, указывает второе число в их маркировке. Ознакомиться с точным составом модификаций наконечников ТМЛ, присутствующих в нашем ассортименте, можно здесь.
В данной статье речь пойдёт о сборно-разборных светильниках НББ – дешёвом, удобном и практичном решении для освещения. Если дома у нас преобладают люстры и декоративные настенно-потолочные светильники, то в сарае, гараже или какой-нибудь времянке (например, строительной бытовке) это будет совершенно ненужным излишеством: там потребуется что-то попроще. Тут на помощь и приходят светильники НББ – простой и удобный эконом-вариант.
Бывает, что их продают и в сборе, но нередко они оказываются дороже, чем по частям, и выходит неуместная переплата. Она имеет смысл, только если такой светильник содержит декоративные элементы на плафоне (например, цветочный рисунок), и его планируется устанавливать в каком-нибудь приличном заведении. Но в нашем случае эти декорации ни к чему.
Собственно, такой светильник состоит из двух основных частей: основания и рассеивателя. Основание (которое часто называют «копытом» из-за внешнего сходства) бывает двух видов: прямое и косое.
Оно уже укомплектовано патроном, причём керамическим. По сути, основание является усовершенствованным аналогом, соответственно, потолочного прямого и настенного наклонного карболитовых патронов. В подвалах и каких-нибудь третьестепенных помещениях действительно можно этими патронами и ограничиться, а вот в сарае/гараже/бытовке хочется видеть что-то хотя бы ненамного поприличнее, да и чтобы свет от лампы прямо в глаза не бил. Ведь во-первых, на сам патрон рассеиватель не накрутишь, а во-вторых, керамические патроны не встречаются в таком большом ассортименте, как карболитовые. Прямое основание светильника обычно устанавливают на потолок, а косое – на стену, чаще всего – над дверью, но не обязательно. Всё зависит от того, с какого места будет достигаться наилучшая освещённость в требуемой зоне и где есть подходящее пространство для монтажа.
И отдельно от основания поставляется рассеиватель. У него есть резьба формата A85 для установки на светильник. Часто его называют плафоном. Простейшим и самым дешёвым из них является матовый пластиковый шар, иногда называемый «молочным».
Кроме пластикового, существует ещё и стеклянный шар. Поверхность у него не гладкая, а рифлёная, поэтому его иногда называют «Кольца».
Бывают случаи, когда хочется поставить пластиковый (потому что и дешевле, и прочнее), а вот нельзя. Речь о ситуации, когда планируется использовать в таком светильнике светодиодную лампу мощностью более 15 Вт. Как известно, такие лампы с формой колбы «груша» бывают нескольких размеров: A55, A60, A65 и A70 (числа обозначают диаметр в миллиметрах). Чаще всего среди них встречается A60, но лампы мощностью свыше 15 Вт нередко имеют тип колбы A65. Опыт показал, что в пластиковый шар они не влезают, а вот в стеклянный – влезают. В этом случае поневоле приходится делать выбор в пользу стеклянного. Опыт с лампой A70 не проводился, но исходя из того, что у нас было с A65, и так понятно, что в лучшем случае подойдёт только стеклянный шар. Если только не окажется так, что она не влезает уже ни в тот, ни в другой.
Существуют и другие типы рассеивателей для НББ – например, «бочонок стеклянный» (имеет цилиндрическую форму), но их популярность заметно ниже, потому что ставят этот светильник обычно в такие места, где нужно как раз дёшево и сердито. Примитив за копейки – и не более того.
Преимущество НББ на фоне потолочного или настенного карболитового патрона в первую очередь в том, что рассеиватель полноценного светильника защищает лампу от механических повреждений. Сколько было случаев, когда открытую лампу в сарае или гараже боишься случайно задеть (а сколько раз всё же задели – никто, понятно, не признается) длинным древком лопаты, грабель, метлы, швабры или иного хозяйственного инструмента подобного формата! «Молочный» рассеиватель, поскольку он из пластика, мало того, что практически неуязвим для подобных случайностей, но кроме этого ещё и делает свет от лампы более мягким. Получается по-прежнему дёшево – зато уже менее сердито.
«Бочонок» хорош тем, что позволяет установить более длинную лампу, чем «шар». Компактные люминесцентные лампы почему-то иногда делают очень уж длинными, и в шаре они банально не помещаются. И если никаких других под рукой нет (или есть ещё только лампы накаливания, без которых хочется обойтись), в этом случае самым разумным вариантом действительно будет приобрести рассеиватель в форме бочонка, а не шара. А для любителей ламп типа «кукуруза» это вообще единственный возможный вариант. Но всё же спрос на «бочонки» невелик, поэтому на данном этапе мы их на складе не поддерживаем.
Ну и третий компонент – это сама лампа. Светильник рассчитан на мощность до 60 Вт. Это значит, что ЛОН-75 или ЛОН-95 в него ставить нельзя, но это и не нужно. Что же касается энергосберегающих (то есть компактных люминесцентных) и светодиодных ламп, все те из них, что предназначены для бытового применения, имеют существенно меньшую потребляемую мощность, и поэтому для использования в таком светильнике подойдёт любая из них. В том числе и такие, которые эквивалентны ЛОН-75 (это, к примеру, энергосберегающая SPC 15W) или ЛОН-95 (ей равносильна SPC 20W или же светодиодная лампа мощностью 12 Вт). Ограничение по мощности является абсолютным, а не на «лампы накаливания свыше стольких-то Вт и их эквиваленты». Удивительно, но иногда бывают случаи, что этого не понимают.
Теперь продемонстрируем, насколько это решение действительно «дёшево и сердито». Цены, приведённые ниже, взяты на дату 01.11.2023.
Арматура светильника НББ-64-60 (основание прямое) – 36,36 руб.
Рассеиватель НББ-64-60 (шар пластиковый) – 34,44 руб.
Лампа накаливания ЛОН-60 60Вт 220В Е27 – 14,46 руб.
Итого 85,26 руб. за готовый светильник с лампой. На целый гараж, сарай или бытовку!
Мы, конечно, понимаем, что на самом деле это будет дороже, потому что ещё же нужно подвести кабель, проложить для него гофру или короб. Но сейчас мы показываем себестоимость готового светильника, а не расцениваем проекты электрификации хозяйственных построек с нуля.
Если в вашей постройке присутствует проблема высокой влажности или запылённости, и вам не подходит НББ, проще всего поставить светодиодный ДПБ. Если же вам жалко на него денег, и ещё вы хотите иметь светильник со сменным источником света (и по этой причине не готовы соглашаться также и на СПП), на помощь приходит круглый светильник НПП. Он, конечно, обойдётся дороже, чем собранный по частям НББ, но уже подходит для ламп до 100 Вт (ну мало ли, не хватает вам ЛОН-60) и имеет степень защиты IP65, так что никакая влага и пыль ему не страшны.
Перечень настенно-потолочных светильников, поддерживаемых на нашем складе, приведён ниже.
 2п.jpg)
.jpg)
 и переключатели.jpg)
_2.jpg)
_2.jpg)
.jpg)
.jpg)
 и ПВ-1 (ПуВ).jpg)
